Torre Cerréu

La Torre Cerréu o Torre de Cerredo es el punto más alto de los Picos de Europa, con sus 2650 m.s.n.m. supera incluso su vecina, la montaña por excelencia Española, el Picu Urriellu(El Naranajo de Bulnes) que se queda a 2.518 m.s.n.m.

(Torre de Cerredo)

- Habrá que tener en cuenta para esta ruta, que excepto en verano, de normal se necesitarán raquetas y/o crampones. Pero nosotros decidimos hacerla en Agosto y no tuvimos que tocar nieve en ningún momento.

- Como siempre tenemos varias opciones para atacar a la montaña y nos decantamos por una de las más típicas, la que nace cerca de Sotres y que pasa bajo el Naranjo. Como nos parece excesivo para un día , decidimos dividir la ruta en dos jornadas. Haremos noche en el Hou de los Cabrones, aunque en este caso decidimos reservar en el refugio que en el hay, para así no cargar con más que una muda, un poco de embutido de caza de la zona y medio kilo de queso de Cabrales.

(Sotres, enclavado en un paraje único)

Día 1

- Así pues dirigiremos nuestros pasos hasta la aislada población de Sotres, en la última curva antes de llegar a este pueblo encontraremos una pista de tierra que baja a una villa abandonada visible desde la carretera. Algunos dejan aquí el coche, pero se puede seguir por la pista un par de kilómetros más con él.

-Dejamos el coche y subimos por un verde valle con vacas y cabras en dirección al refugio de la Terrenosa que pronto será visible. En el podremos cargar agua, aunque tendremos una fuente también en el refugio bajo el naranjo. Si la niebla no hace acto de presencia empezaremos a ver el imponente Naranjo mientras ascendemos por una larga y empinada senda.

(El Naranjo de Bulnes es sin duda la montaña más imponente de España)

- Llegaremos al naranjo, tenemos ahora unos 800 metros de desnivel salvados y aquí es obligado un descanso mientras comemos algo de queso de Cabrales y observamos la espectacular pared que se alza ante nosotros. Tenemos delante la pared vertical más alta de España, con 600 metros en algunos puntos se trata de la Meca de los escaladores y alpinistas Españoles. Así pues, es casi seguro que encontraremos en sus paredes varias cordadas tratando de conseguir la cima más prestigiosa del país.

(Carlos Suarez salta desde el Naranjo)

(Escaladores en el naranjo)

(Los escaladores son apenas motas de polvo en el naranjo)

- Seguiremos nuestra ruta habiendo dejado apuntado en la agenda una cita con al cima que dejamos a nuestra espalda y seguiremos la senda que nace frente al refugio en dirección a el Hou de los Cabrones, nuestro objetivo de hoy.

- Avanzado un kilometro aproximadamente, nos acercaremos a unas paredes y nos encontraremos con la única dificultad técnica del día , la Corona al Rasu. Un paso que como mucho podría ser considerado de III de unos 8 metros  y sin sensación de vacío que no debería causarnos ningún problema. Dicen que si pasas sin problemas la Corona al Rasu no tendrías que tener problemas para hacer cima en el Torre de Cerredo. Hasta aquí habremos salvado 300 metros más y habremos acumulado ya 1100 metros de desnivel. Y aunque aún nos quedan unos kilómetros hasta el Hou, ya apenas tendremos que salvar desnivel.

(Senderista pasa la Corona al Rasu)

- Una vez en el Hou de los Cabrones tendremos ya visible el Torre Cerreu ante nosotros, aunque la cara que veremos solo se puede ascender escalando, nosotros doblaremos la montaña y ascenderemos por la cara opuesta.

(Cabras en el Hou de los Cabrones)

Día 2

- Después de un merecido descanso partimos en dirección a nuestro objetivo del día, después de una subida dura pero corta para calentar las piernas, empezamos a doblar la montaña y a ganar altitud ahora poco a poco hasta que llegaremos a la vía más fácil de acceso en la cara opuesta.

- Habrá que seguir bien al vía y buscar en todo momento el camino adecuado,  ya que si nos desviamos de ella podemos meternos en algún berenjenal curioso. La ascensión si no nos equivocamos de camino no es difícil, esta considerada como de III+ , pero esto es debido casi en exclusiva a su último paso. Hay que andarse sin embargo con cuidado, ya que debido a la inclinación, un tropiezo podría costarnos muy caro, tendremos que tener así mismo mucho cuidado con las piedras si hay más senderistas haciendo cima en ese momento, lo cual es muy probable.

(Nuestra vía marcada en amarillo)

Ya casi en la cima nos encontraremos un murete de piedra que nos impide acceder a ella, hacía arriba no hay mayor problema se buscan manos , hay muy buenas y es solo un paso.A demás que mientras no mires hacía abajo todo irá genial. El problema vendrá al bajar..., pero eso ahora no nos preocupa, pues estamos en la cima y solo queda disfrutar nuestro premio, hasta el momento hemos salvado apenas 600 metros de desnivel.

(Senderistas cerca del paso más complicado de la ascensión)

(Senderistas alcanzan la cima del Cerredo)

-Al comenzar la bajada viene el meollo del asunto, cuando vuelves al murete notas que algo te sube desde el estomago, compruebas que bajo el paso que acabas de salvar tan solo hay un precipicio de 200 metros abierto bajo tus pies y ahora no hay más narices que mirarlo.(seguramente pienses...¿eso estaba ahí cuando subí?). Los que tengan vértigo en este punto lo pasaran muy mal, algunos se aseguran para bajarlo, aunque el 95% de los senderistas suben y bajan esta vía sin asegurarse.

Así pues no nos quedará otra que seguir la máxima de los alpinistas Valencianos(a la pared i a la dona, mai si li dona la espalda) , podremos cara a la pared y espalda al precipicio, buscaremos las manos que usamos al subir, nos agacharemos para cogerlas y bajaremos un pie rezando para encontrar un sitio donde meterlo, tranquilos hay muchos. Una vez salvado este paso habrá que mantener la precaución, porque aunque el resto de la bajada no es difícil un tropezón podría ser en ella fatal, aquí tal vez ya sería mejor olvidar la máxima anteriormente citada y usar el culo para bajar que siempre da un buen punto de apoyo y da mucha confianza.

- Ahora solo nos queda volver a casa por donde vinimos, aunque nos quedan unos cuantos kilometros por delante, la mayor parte de ellos serán cuesta abajo. En total la etapa de hoy no pasará de 1000 metros de desnivel positivo.

• Tiempo medio: 18h
• Desnivel acumulado: 2200mtrs
• Distancia recorrida: 30km

Previsión climatológica en la población más cercana a la ruta para los próximos días. Debido a la diferencia de altitud de esta población con la ruta es conveniente mirar en el aemet

As Tres Serols

As Tres Serols,( las 3 sorores), es el macizo calcáreo más alto de Europa. Su máxima altitud es el pico Monteperdido (3.355 m.s.n.m.), séptima montaña más alta de España  y tercera de los Pirineos. Su segundo pico en altitud es el Cilindro de Marboré (3.328 m.s.n.m.) décima montaña más alta de España y completa el trío el pico Añisclo (3.290 m.s.n.m.) que ocupa el lugar 17 del ranking de montañas españolas. Aunque en nuestra ruta solo subiremos los dos primeros, no costará mucho añadir el tercero si queremos e incluso un cuarto tres mil por poco, la punta de las olas(3.001 m.s.n.m.), que también forma parte del macizo y así podríamos añadir 4 muescas a nuestro bastón de senderista sin salir del mismo macizo.

(El macizo del Monteperdido es visible desde todo su 

parque natural y gran parte del valle de Ordesa, en la imagen 

el Cilindro parece más bajo que el Añisclo, pero es al revés. Añisclo

está en primer plano y el Cilindro está al fondo y por ello ese efecto)

- Esta ruta solo podrá hacerse sin material técnico unas pocas semanas de finales de verano. Algunas veces, dependiendo de lo frío que haya sido el invierno y lo caluroso que esté siendo el verano, puede que durante todo el año sea necesario el uso de crampones y piolets para realizarla. En este año(2013) se pudo hacer sin necesidad de material técnico durante todo agosto y la primera semana de septiembre.

- La aproximación más típica al macizo, se hace desde el valle de Ordesa, aunque nosotros vamos a hacerla desde el valle de Pineta. En caso de elegir la opción de Ordesa, desde estas líneas recomendamos subir por la Senda de los Cazadores, hasta la cima del barranco, así recorreremos el valle por arriba y nuestras vistas serán espectaculares.

(Ordesa desde Cazadores nos ofrece una 

de las más bellas visiones de este país)

-Pero volvamos a Pineta, que nada tiene que envidiar a Ordesa...

(valle de pineta)

- Esta ruta podremos hacerla en 2, 3, 4 días , incluso algún super-humano con mochila ligera estilo Killian Jornet podría hacerla en 1 día ida y vuelta, pero nosotros cogeremos la mochila de travesía, la tienda, la pata de jamón y la bota de vino y la haremos tranquilamente en 3 días para poder disfrutar mejor de este enclave paradisíaco.

-También puedes evitarte la tienda si reservas dos noches en el refugio de Goriz. 

- Recuerda que esto es un parque natural y hay muchas normas que respetar, conviene leérselas todas antes de ir . Estas normas nos dicen que nuestra tienda no podrá superar el 1.50 de altura y se podrá montar 1 hora antes del anochecer y desmontar 1 hora después del amanecer, a demás habrá una altitud mínima para hacer noche dependiendo de la zona en la que nos encontremos.

Día 1

-Volvemos nuevamente a Pineta, dejamos nuestro coche en el refugio de pineta. Y nos preparamos para un día duro como pocos habrá tras este. Por el refugio pasa nuestra senda, con marcas rojas y blancas estamos ante la mítica GR-11, la transpirenaica.

Seguimos la GR en dirección collado de añisclo, hasta el collado nos espera una subida dura , larga y empinada, salvaremos en poca distancia(unos 3.5km) unos 1100 metros de desnivel, desde el refugio podremos ver claramente nuestro objetivo, que no es otro que llegar a lo alto de las inmensas paredes que tenemos delante.

(Collado de Añisclo visto desde el paso de las olas, 

en sentido opuesto al que venimos.)

- Una vez alcanzado el collado de Añisclo y tras un merecido descanso y tentenpie, tendremos dos opciones:

La primera, mucho más larga y aburrida será bajar a la font-blanca y volver a subir desde ahí. Pero si queremos hacer noche en Goriz puede venirnos algo justos de tiempo.

La segunda es el paso de las olas. Este paso, aunque exento de dificultad técnica, es muy vertiginoso y muy peligroso en malas condiciones de viento, nieve y sobre todo si se encuentra helado. Pero si lo encontramos seco no habrá problemas para pasarlo. En este paso encontraremos 2 zonas de clavijas, la primera es útil si el suelo está helado, la segunda nos ayudará a salvar la única pequeña dificultad que encontraremos en el paso.

-Tomaremos pues, si las condiciones lo permiten el paso de la Faja de las Olas, para ello seguiremos en dirección a la pared que veremos en frente nuestro. En un principio y de lejos no parecerá haber un paso claro, pero lo hay.

(El paso de las olas en verde, si nos vemos con fuerzas y tiempo

podemos seguir el rojo para hacer cima en la punta de las olas)

(vistas desde la punta de las olas)

(Senderista en la mayor dificultad de la faja de las olas)

A parte de estas clavijas, con lo único que tendremos que lidiar es con nuestros nervios, ya que el resto de la senda, hasta acabar el paso, transcurre en un terreno inclinado al borde de un abismo. Pese a que realmente no es una senda peligrosa, la sensación de peligro debido a sus características es bastante alta y muchos se alegrarán al acabarla.

(La senda es "escupida" hacía un precipicio de más de 200 metros)

Cuando doblemos la punta, estaremos casi a 2700 de altitud y habremos salvado unos 300 metros más de desnivel, dejando nuestro acumulado en unos 1500 metros cuando no hemos cubierto ni la mitad de la etapa. Sin embargo, el resto del recorriendo será casi en su totalidad cuesta abajo, hasta que lleguemos a los 2200 a los que se encuentra Goriz.

Bajaremos durante un varios kilómetros hasta llegar a una lomilla que a la vez es un collado del que no recuerdo el nombre. A la izquierda se desviará la GR, pero nosotros tenemos que bajar por la derecha, la senda de la izquierda es la que viene de font-blanca. Tras bajar el collado, llegaremos ya a un pequeño valle y tras recorrerlo durante 10 minutos podremos ver por primera vez nuestro objetivo de hoy, el refugio de Goriz. 

(El refugio de Goriz)

A 2200 metros de altitud, Goriz es posiblemente el refugio más transitado de los pirineos, devido a su enclave privilegiado (dominando tanto el macizo como el valle de Ordesa y a poca distancia de la famosa cola de caballo), a que está en medio de la transpirenaica y devido a que esta bajo la montaña más ascendida de los pirineos, El Monte Perdido.

Día 2

Nos levantamos seguramente cansados, pero ilusionados con las dos fantásticas cimas(o tres) que hoy nos esperan. Antes de comenzar, conviene recordar que Monte Perdido es la montaña española que más vidas se cobra cada año. Esto es a causa de su salvaje cara norte , en la que encontramos su famoso glaciar. Pese a que nosotros subiremos por el Sur, por la ascensión más sencilla que tiene la montaña, extremaremos las precauciones para no pasar a formar parte de su lista negra.

Comenzaremos a subir por la senda que parte de Goriz, tras una pequeña trepada para salvar las pared de delante llegaremos a un valle que nos conducirá hasta la primera de las pedreras que hoy vamos a tener que soportar. Seguiremos subiendo por pedreras, zonas rocosas y con alguna trepada fácil de vez en cuando, seguramente nos topemos con algún nevero, si no vemos buena huella y no llevamos crampones , será siempre más seguro esquivarlo que atravesarlo. Hasta que lleguemos al lago helado del coll del Marboré, un ibón a más de 3000 metros de altitud, posiblemente uno de los más altos de España.

(El ibon del Marboré, en estado liquido muy pocos días al año)

Desde el ibon podremos hacer cima en ambas montañas, empezaremos por el Monte Perdido, si hace buen día y no hay nieve hasta la cima, cientos de senderistas se habrán dado cita para alcanzar su cumbre.

Primero tendremos que salvar la famosa escupidera, esta es peligrosa si se encuentra helada, pero si no ,tiene la misma dificultad que la Faja de las Olas, ninguna, todo está en la mente. El precipicio cercano y la senda escupida siempre asustan, pero no tiene dificultad técnica.

Tras la escupidera encararemos nuestra última pedrera, los más de 1000 metros de desnivel que ya llevamos encima, sumado a la escasez de oxigeno , hará que esta empinada pedrera se haga inacabable.

Si venimos con crampones mejor es sortearla por el nevero que siempre hay a su izquierda. Acabada la pedrera, nos faltarán apenas 200 metros más hasta la cima. desde aquí y si las nubes lo permiten, tendremos unas espléndidas vistas de los valles que rodean a la montaña y hasta donde nos alcance la vista.

(Monte Perdido)

(Alpinista haciendo cima invernal en el Monte Perdido)

Para bajar pedreras siempre es mejor correr, algo agachado para estar cerca del suelo si caes y con confianza. También al bajar corriendo una pedrera tan transitada y empinada como esta habrá que tener cuidado de no tirar piedras al resto de senderistas.

(La pedrera en el centro, la escupidera abajo)

Una vez de vuelta en el lago , nos dispondremos a tachar nuestro segundo top ten español en solo unas horas.

Para subir el Cilindro deberemos subir por la pedrera opuesta a la del Monte Perdido(si, más pedreras), aquí con casi total seguridad y aunque vayamos el 31 de Agosto, encontraremos algo de nieve cortando el final de la pedrera, debido a su inclinación no es nada conveniente que tratemos de atravesar ese nevero sin crampones. Tendremos que, si no vamos equipados, tratar de sortearlo pegados a alguna de sus paredes o bien trepando un poco o bien clavando las botas entre la nieve y la pared , con cuidado y paciencia.

(Pedrera para subir el cilindro)

(Montañeros esquivan el nevero con una trepada por la izquierda)

Pasado el nevero llegaremos a un pequeño collado, en frente nuestro encontraremos una pared vertical con seguros para rapel. No es conveniente subir ni bajar por esta a no ser que o seas un buen escalador o lleves cuerda. A la izquierda de esta primera vía y señalizada con hitos, encontraremos otra subida, esta no parece fácil desde abajo, pero es por que no sube recta, va haciendo pequeñas travesías buscando siempre el mejor paso. Si sigues los hitos no reviste gran dificultad (a ojo de buen cubero le echaría un III o III+), aunque hay que salvar unos 10 metros, por lo que habrá que tener cuidado. 

(Escaladores en la vía de la derecha D(más complicada), 

por la izquierda I la vía más sencilla)

Tras subir esta pared seguiremos avanzando por una cresta , tendremos que salvar de nuevo otra pared , con un paso que podría llegar a ser un IV, pero esta vez no salvaremos más de 3 metros de altura.

(Escalador salva la segunda dificultad del Cilindro)

Después de esta úlima pared llegaremos a una cimilla, aun no estamos en el cilindro, tendremos que bajar un poco hasta una lomilla y luego desde ella subir un poco más para llegar.La cima esta tan solo marcada por un hito de piedras. Nuevamente podremos disfrutar de unas grandes vistas si las nubes lo permiten. Tendremos de nuevo cuidado al bajar las dos paredes y el nevero, pues sabemos que bajar siempre es más peligroso que subir.

(Vistas desde el Cilindro)

De nuevo en el lago, podremos si queremos pasarnos a ver el glaciar de monte perdido, cruzando el cuello del Marbore, pero si hacemos esto tendremos en cuenta que no tocaremos el glaciar a no ser que vayamos equipados y sepamos lo que nos hacemos. Podemos también de vuelta a Goriz desviarnos para hacer el pico Añisclo si nos vemos con fuerzas y tiempo.

(Lo que quedaba del glaciar de monte perdido en Agosto del 2013)

(El pico Añisclo)

Día 3

Volveremos por donde vinimos, este será nuestro día con menos desnivel, solo tendremos que salvar de 2200 de Goriz a los casi 2700 de la Faja de las Olas, a no ser que nos hayamos dejado la Punta de las Olas para el regreso, pero la bajada de Añisclo hasta Pineta acabará con nuestras fuerzas sin lugar a dudas.

• Tiempo medio: 24h
• Desnivel acumulado: 3500mtrs
• Distancia recorrida: 40km

Previsión climatológica en la población más cercana a la ruta para los próximos días. Debido a la diferencia de altitud de esta población con la ruta es conveniente mirar en el aemet

El Peñagolosa

- El Peñagolosa, con sus 1.813 m.s.n.m. es la cima más alta de Castellón y la segunda de la Comunidad Valenciana, solo superada por el pico Calderón(1.839 m.s.n.m). Pese a ello, es la montaña mas famosa de la comunidad con permiso del Puig Campana.

(La cara sur del Peñagolosa con nieve)

- Visible desde prácticamente todo Castellón, buena parte de Valencia e incluso desde algunos puntos de Alicante, es conocido comúnmente como "El Gegant de Pedra".

(Peñagolosa visto desde Onda con zoom)

Se puede ascender por varios lugares, siendo la ruta más bella la que le ataca desde Villahermosa del Río, pero debido a que esta es una ruta exigente de casi 30 km , vamos a hablar de su ascensión más típica, realizada cada años por miles de senderistas, que es la que parte desde la Ermita de Sant Joan del Peñagolosa.

(La ermita de Sant Joan del Peñagolosa)

-Pese a que desde la ermita tenemos una subida sin ninguna dificultad técnica, corta y solo dura en su último kilometro y medio, casi dos. Nosotros buscaremos una alternativa más atractiva, ya que si tras una ruta no hemos tenido que utilizar las manos, la cosa pierde parte de su gracia.
Así pues, en lugar de realizar el ascenso por su cara norte , como harán el resto de senderistas que nos encontremos ese día(seguro que encontrarás a alguien haciendo esa ruta, llueva, nieve o truene), nosotros rodearemos la montaña para acceder a la cima desde el sur, por una canal que se abre en mitad de su espectacular paredón sur. Una pared de roca caliza que alcanza en algunos puntos casi 300 metros de altitud, siendo una de las paredes verticales más altas de Castellón(y por supuesto la escuela de escalada más alta de la C.V con respecto al nivel del mar). Aunque nosotros dejaremos la cuerda en casa, pues para subir por la canal no será necesaria.

(Pared Sur del Peñagolosa)

- Nuestra recomendación es hacer esta ruta o bien con nieve(debido al transito de la ruta incluso en los peores días del invierno, no suele ser necesario el uso de raquetas o crampones) o bien en las semanas posteriores al deshielo y primavera.

-Comenzaremos nuestra ruta desde el parking de tierra que hay 50 metros antes de la ermita, seguiremos una ancha pista de tierra que parte desde el parking en dirección a la montaña. Tras aproximadamente un kilometro, la pista hace un giro brusco a izquierda(hacia el barranc de la pegunta) y en esa curva nace una senda bien señalizada que atraviesa un bosque espléndido, parte del parque natural del Peñagolosa, en el que encontraremos carteles que nos indican que arboles o plantas estamos viendo.

(Señalización Pegunta Peñagolosa que seguiremos)

 Por aquí empezaremos a subir un poco, aunque nada demasiado duro. Pasados unos dos kilómetros de senda y habiendo ignorado el único desvío que encontramos a la derecha, deberemos pasar una vallado que delimita una parcela privada.Por la zona destinada al paso de senderistas tan solo encontraremos un cable, tranquilos, no está electrificado :), nuevamente tendremos que pasar otro cable al salir de esa parcela y al poco el bosque se despejará y nos dejará ver de nuevo la montaña delante nuestro.
Llegaremos a un parking de tierra y si, nuevamente vemos que podíamos haber llegado hasta aquí con coche y algunos lo hacen, pero si haces eso te pierdes el bosque anterior, que sobre todo en primavera es digno de ver.

(Pino Albar, my presente en el bosque que atravesamos)

 Seguiremos como el resto de senderistas hacía arriba en dirección al refugio por una senda ya más empinada y en zig zag, se abrirán muchas sendas en este tramo, pero todas llevan al mismo punto, tan solo son atajos para subir o bajar para aquellos que se ven con fuerzas para usarlos. Una vez lleguemos al refugio seguiremos  en dirección a la cima, estaremos ya muy cerca de esta y podremos ver con claridad los edificios y antenas que en ella hay, pero no accederemos por aquí, si no que esperaremos a encontrar a unos 200 metros del refugio un desvío a la izquierda señalizado como a Portellas. Este es nuestro desvío.

(Seguiremos dirección Portellas y NO atacaremos el pico desde aquí)

Dejando la cima a la derecha seguiremos una senda poco transitada, en algunos puntos imperceptible y, que en caso de estar nevada, será seguramente del todo invisible.

(Nuestro sendero con nieve)

Pero no hay problema, pues nuestro objetivo es claro y se trata de alcanzar el collado que tenemos enfrente, a la izquierda de la cima.
Una vez en el collado, a nuestros pies, se abrirá una gran pedrera(o si, a mi también me encanta bajar pedreras...), aunque no tendremos que bajarla entera, deberemos estar atentos a los hitos para encontrar el momento de abandonarla por la derecha, en algunas ocasiones esos hitos no estarán, debido a la nieve o al movimiento natural de las pedreras, pero nuestro objetivo es alcanzar la base de la pared.

(Pedrera tras el collado de Portellas)

Una vez alcanzada al base de la pared la seguiremos por una senda que en ocasiones se transforma en desfiladero, hay que andarse con un pelín de ojo y si vemos que la cosa se complica mucho darnos la vuelta, ya que si subimos demasiado en el primer tramo, seguiremos unos hitos que nos llevan a una vía de escalada y no a nuestra canal.
Si vamos con una climatología no demasiado agresiva, seguramente veremos varias cordadas de escaladores colgados en esa espectacular pared de roca caliza.

(Vía de escalada en la pared Sur del Peñagolosa, La Yona 7b? 130mtrs.)

Seguiremos la pared hasta encontrar nuestra canal, es muy evidente que es la nuestra porque será la primera vez que veamos una forma de ascender que no suponga una escalada vertical.
La canal del peñagolosa está categorizada como una ascensión de grado III, en días muy fríos , tendremos que tener cuidado con el hielo. Mide apenas 300 metros y  tiene tan solo dos pasos complicados.El primero, que encontraremos al comienzo de la ascensión, se trata de pasar un diedro clavado entre las paredes que entorpece el paso por la canal, debido a que no son ni dos metros los que hay que salvar, no es preocupante.Pero el paso podría considerarse de IV y podría poner en apuros a los compañeros menos experimentados.Aunque repito que el riesgo es mínimo , debido a que a penas hay que salvar altura.

(Grupo de senderistas llegando a la primera dificultad)

A partir de aquí tendremos que andarnos con ojo, sobre todo si no hemos traído casco, ya que no será nada difícil tirar piedras a nuestro compañero, así que hay que andar con cuidado de no mover piedras, de gritar :¡piedra!,  si lanzamos una piedra hacía abajo y tendremos que o bien mantener mucha  o mantener muy muy poca distancia entre los miembros del grupo.
El segundo paso con dificultad es casi al final de la ascensión.Nos encontraremos con una pared de 3 o 4 metros que da a una repisa escasa, el paso podría considerarse de IV también, pero dispone de varias cadenas para ayudarnos, por lo que se salva la dificultad sin problemas. Pasado este tramo a penas nos quedarán 30 o 40 metros hasta la cima.

(Senderistas pasando por la canal del Peñagolosa)

Para bajar tomaremos el camino normal, por la ladera norte hasta el refugio y una vez allí por donde vinimos de vuelta al coche.

• Tiempo medio: 4h
• Desnivel acumulado: 850mtrs
• Distancia recorrida: 11km

Previsión climatológica en la ruta para los próximos días.

El Puig Campa

A tan solo  10 kilómetros de la macro ciudad de Benidorm , encontramos la segunda máxima altitud de la provincia de Alicante, el Puig Campana.

(El Finestrar con el Puig Campananevado al fondo)

Con sus 1.410 m.s.n.m. el Puig Campana es la montaña costera más alta de España y es considerada por los montañeros alicantinos como el techo honorífico de la provincia pese a los 150 metros de diferencia que tiene con el Aitana. Esto es debido a la base militar que se encuentra en la cima del Aitana, para hacer cima en este es necesario pedir un permiso al ejercito del Aire Español con un mes de antelación explicando los motivos por los que quieres acceder a la base y en que fecha y hora lo harás. Tras investigar tus antecedentes penales el ejercito te comunica si te concede el permiso y en caso afirmativo haces cima acompañado por un escolta militar , podrás llevarte tu foto de cima, pero la sacará el soldado que te acompañe hasta la cima. Toda esta inútil parafernalia hecha atrás a los montañeros que acaba prefiriendo hacer cima en el Puig Campana y por ello es la preferida de los montañeros locales.

(El interior de las instalaciones de la B.M. de Aitana es visible

en google images, lo cual hace un poco ilógicas todas las

complicaciones para acceder a su cima)

Pero no solo es la elegida por los montañeros alicantinos por el tema del acceso,a demás, el Puig Campana tiene la que es, sin duda alguna, la ascensión más dura que se puede encontrar en la Comunidad Valenciana(a lo que a ascensiones a pie se refiere).

Como toda montaña podemos ascender por muchas vías, pero vamos a hablar de su ascensión más típica, la de la pedrera. Por esta ruta se corre "El kilometro vertical del Puig Camapana", carrera incluida en el circuito del campeonato de España de carreras verticales y en el circuito internacional de skyrunning.

(Senderistas encaran la pedrera del Puig Campana)

La dureza de esta ruta radica en que salvaremos 1kilometro vertical en tan solo 3 kilómetros horizontales, lo que nos arroja un desnivel medio del 33.3% .

Pese a la dureza de la ascensión , su escasa longitud hace de esta que sea asequible a casi todos los públicos. Esto , sumado a la fama de la montaña, hará que siempre nos encontremos con otros grupos ascendiendo. Eso sí, los menos preparados llegarán sin duda arrastrando la lengua a la cima.


-Nuestra ruta comienza desde la población del Finestrat, población donde reside nuestra montaña.

(Finestrat visto desde el SurOeste)

- Pasaremos la font del molí y seguiremos la carretera principal hasta salir del pueblo. El coche lo podemos dejar o bien por la zona de la fuente(unos 50 metros después veremos un gran parking asfaltado a la derecha) o bien podemos salir del pueblo durante unos 400 metros , tras unas 3 curvas y pasado un pequeño puente , veremos una casa  y un parking de tierra, aquí podremos dejar también el coche si somos madrugadores.

- Nuestra senda parte de este parking de tierra. Seguiremos la senda que va en dirección a la montaña, que es clara y bien señalizada con marcas de PR-V (blancas y amarillas) y comenzaremos a ascender  por la derecha de un barranco durante un kilometro aproximadamente. Las rampas empiezan medio duras, un buen calentamiento para lo que nos espera. Pasado el primer tramo , veremos que el bosque despeja y a la izquierda empezaremos a ver nuestra pedrera. Tendremos que dirigirnos hacia ella por una senda que asciende por unos bancales.

- En este punto y si el tiempo es decente, seguro que vemos a alguna cordada de escaladores ascendiendo por el lado izquierdo de la pedrera. No en vano , en este área alicantina, encontraremos algunas de las mejores escuelas de escalada de España.

(Un escalador ataca en "Solo" el espolón central del Puig Campana,

Pese a ser una de las vías de escalada más "asequibles"(450 mtrs de IV con 

dificultad máxima V),  la modalidad de escalada en "Solo"

requiere unas aptitudes mentales al alcance de tan solo unos pocos privilegiados)

- Sin embargo, nosotros no hemos venido a escalar, por lo que seguiremos nuestra ruta o bien por la pedrera o bien por las sendas que a su derecha la siguen de cerca.

- Ambas elecciones serán duras físicamente hablando, aunque la opción de la pedrera lo será el doble, ya que por la pedrera daremos dos pasos arriba y uno atrás la mayor parte del tiempo.

La ruta no tendrá perdida, ya que si nos desviamos lo mas mínimo , nos detendrán paredes verticales de piedra, así será hasta la llegada al collado (del que este humilde senderista no recuerda el nombre).

Una vez en el collado, lo más duro habrá terminado. Desde aquí veremos nuestra senda de bajada(algunos senderistas lo habrán hecho al revés y subirán por aquí)

(El collado casi en la cima del Puig Campana, al final de la pedrera)

- Nuestra ruta no habrá acabado aquí, si no que seguiremos en dirección a la loma de nuestra derecha para hacer cima, nos faltan unos 20 minutos aún hasta la cima, pero la dureza ya no será la misma. 

Una vez arriba y si la niebla lo permite, disfrutaremos de una de las mejores vistas de toda la comunidad valenciana como premio a nuestro esfuerzo. 

Hacia el este tendremos Benidorm como una pequeña y detalla maqueta a nuestros pies. Al NorEste veremos claramente el peñón de Ifach, el Montgó e incluso ,los días más despejados, podremos ver al Norte el Peñagolosa. Al Sur podremos ver donde la peninsula gira en Murcia y al Oeste tendremos Claramente visible el Aitana y la base militar que en el hay.

 (Benidorm desde el Puig Campana)

  (El peñon de Ifach desde el Puig Campana)

 (El Aitana desde el Puig Campana)

- Una vez descansados y tomadas las pertinentes fotos, desandaremos nuestro camino hasta el collado anterior y tomaremos la senda opuesta a la pedrera, para bajar por una larga y muy empinada senda.

Devido a que esta senda baja por la cara NorOeste de la montaña, en invierno es muy probable que la encontremos nevada o helada. No deberían ser aun así necesarios crampones, a no ser que haya nevado muchísimo y aun en ese caso, debido al transito de la ruta es más que probable que encontremos una huella que nos facilite la bajada sin ellos, pero sea como sea, habrá que ir con cuidado en este tramo.

- Una vez pasado este tramo llegaremos al collado del pouet.

(Señalización en el coll del pouet)

Aquí podremos tomar la alternativa de la ruta, o bien volvemos a casa (font del molí) o bien cogemos la senda que sube empinada enfrente nuestro para hacer cima en el Ponoig(1.182), esta alternativa nos llevará como hora y media en completarla ida y vuelta y tiene algún tramo duro , pero las desde su cima tendremos una buenas vistas de la otra cara del Puig Campana

• Tiempo medio: 4h
• Desnivel acumulado: 1037mtrs
• Distancia recorrida: 11,2km

Previsión climatológica en la ruta para los próximos días.

El Garbí por la canal.

En la sierra de la Calderona se alza una de las montañas más clásicas de la Comunidad Valenciana, el Garbí.
Pese a sus escasos 601 m.s.n.m., el Garbí es una de las montañas más conocidas de la comunidad , debido sobre todo a sus duras rampas para ciclistas, sus espectaculares miradores que dominan toda la costa valenciana y por su famosa ruta verde de "la Canal", también conocida como la ruta de las cadenas.
Seguiremos esta ruta para hacer cima, la ruta de la Canal es una variante de la GR-10, por lo tanto tendremos marcas rojas y blancas durante todo el camino.
Comenzamos la ruta un kilometro antes de llegar a la población de Segart, en una curva a la derecha que pasa por encima de una canalización de agua veremos un pequeño parking y un cartel que anuncia el comienzo de la ruta, dejamos el coche en ese parking y nos disponemos a ascender.

(Señalización GR de la ruta)

- La ruta comienza suave y va ganado desnivel conforme vamos avanzando, seguimos la senda que al poco se separa de la canal(antiguamente se subía siguiendo en todo momento la canal, pero actualmente se desvía de ella durante el primer kilometro y poco, para los espíritus aventureros, la ruta se puede aún hacer siguiendo la canal de principio a fin, pero hay tramos en los que la maleza gana a la canal y hay que andarse con ojo para no perderse entre las zarzas)
- Al poco de ascender perdemos la cobertura de los arboles y la senda sigue ganando inclinación poco a poco, si la ruta se hace en verano en este tramo agradecerás haber traído agua de casa, ya que no encontrarás ninguna fuente en toda la ruta, las fuentes más cercanas son la de Segart y siguiendo la GR-10 la font de Barraix.
- En este tramo de senda descubierta, encontraremos el único desvío (única posibilidad de perdernos) que NO debemos de coger, está señalizado en verde y viene de la ruta conocida como "la otra canal del Garbí".
- Tras pasar este duro tramo, volvemos a la canal. La canal del Garbí está catalogada como ascensión con dificultad técnica III+, esto es debido más que nada a su longitud, ya que solo encontraremos 3 o 4 pasos que podríamos considerar como de III+, pero en esos pasos tenemos siempre la ayuda de cadenas, eso sumado a la ausencia de vacío (la canal es escalonada y en ningún momento se ascienden más de 4 metros entre escalón y escalón), hacen de esta canal una ruta asequible a casi todos los públicos y una buena forma de empezar con la roca.

(Ascensión de la canal con agua y lluvia)

- Si tenemos la inmensa fortuna de que haya nevado en la última semana en la cima de la montaña o de que haya caído una auténtica barbaridad de agua en los últimos días(o esté cayendo en ese momento) , podemos encontrarnos con agua en la canal, lo que sin duda da aliciente a la ruta, pero esto pasa una o dos veces al año y si pasa.

(Caída de agua en la canal)

- La canal habrá terminado cuando lleguemos al buzón de firmas. Aquí podremos dejar registrado nuestro paso por la ruta. Tras el buzón, seguiremos avanzando unos 50/100 metros hasta encontrar un desvío con una marca de GR (roja y blanca) en forma de cruz. Esta marca significa que si seguimos el desvío estamos abandonando la GR, pero tenemos que hacerlo para hacer cima. Así pues , abandonaremos la GR y seguiremos una senda que nos lleva hasta el parking del Garbí (si, hasta aquí podríamos haber subido en coche, pero entonces ¿que gracia tendría?), una vez en el parking seguiremos la pista de tierra que hay a continuación(suele estar cerrada con una cadena), hasta llegar a una casa rural que se encuentra casi en la cima.
Para hacer cima tendremos que seguir la senda que va pegada a la casa. La cima del Garbí tiene dos "puntas", separadas por una gran grieta, cualquiera de las dos cimas nos vale como mirador, aunque la segunda tiene mejores vistas al norte , un mirador artificial y un pequeño refugio bajo él.
Para llegar a la primera cima basta con desviarse del camino una vez llegamos a la esquina de la casa, pero para llegar al mirador artificial habrá que seguir la senda pegados a la casa hasta pasar la grieta(para los amantes del boulder , en esa grieta se encuentran las mejores rutas de boulder de esta montaña, siendo toda la roca aquí y en el resto de la canal rodeno), una vez pasada la grieta habrá que desviarse a derecha.

(El Puerto de Sagunto visto de noche desde el mirador del Garbí)

- Para descender podemos tomar varías opciones, a parte de la evidente de volvernos por donde hemos venido, la otra opción más típica es bajar por la pedrera. Para ello tendremos que volver a la GR, al punto en el que la abandonamos y seguirla durante aproximadamente 1km hasta encontrar una señalización de GR en el "Pla del Garbí".

(Señal GR en el Pla del Garbí)

- Para bajar seguiremos dirección Segart-Puçol por la pedrera y como no, con nuestras marcas rojas y blancas hasta Segart, una vez en Segart, tendremos que bajar durante medio kilometro por la carretera hasta volver al coche.
-Pero si una vez en el pla del Garbí nos vemos con fuerzas podemos tomas dos opciones más. La primera es seguir la GR hasta la font de Barraix una de las mejores fuentes de la Calderona(aunque dispone de un caudal muy escaso), un paseo sin apenas desnivel que podremos solucionar en menos de una hora ida y vuelta.

(La font de Barraix)

-Nuestra segunda opción (no señalizada) es hacer cima en el Puntal de l'abella, que con sus modestísimos 634 m.s.n.m., tiene el privilegio de ser la altitud máxima de la comarca del Camp de Morvedre. Para ello , en lugar de desviarnos a izquierda o derecha seguiremos recto por una senda poco transitada y marcada tan solo con hitos. En este caso también solucionaremos este desvío en menos de una hora ida y vuelta, pero aquí si tendremos que salvar algo de desnivel.
Como ocurre con toda altitud máxima, esta cima no tiene perdida, ya que mientras puedas seguir subiendo es que aún no has llegado.

- La ruta en general es sencilla, pero por si acaso , podemos encontrar cientos de tracks de esta ruta y sus variantes en Wikiloc.

• Tiempo medio: 3h
• Desnivel acumulado: 500mtrs
• Distancia recorrida: 8km

Previsión climatológica en la ruta para los próximos días.